平和賞を知りたい-1962年について知りたい人たち必見情報サイト

　2006年の平和賞受賞者バングラデシュ、グラミン銀行総裁ユヌス氏、そして平和の集いにベティ・ウィリアムズ女史（北アイルランドの普通の主婦だった人）、デズモンド・ツツ大主教（南アフリカでアパルトヘイトと闘った）、チベット仏教の精神的指導者ダライ・ラマ14世が相次いで訪問しました。その時の記録です。

　ゴルバチョフ元書記長が平和公園を訪問しました。２時間待ち伏せし、生ゴルバチョフに会うことが出来ました。

　現在旧ソ連国内では混沌を作り出した人物としてあまり評判は良くないようですが、それまでのソ連では考えられなかったような大胆な外交・内政政策が、冷戦終結をもたらしたのは事実です。彼の存在を目の前にした時、正に歴史そのものを見ているようで、興奮を隠し切れませんでした。

　ｐｓ　右のおじさんは決して夏目漱石ではありません。悪しからず。

フログネル公園からバスの窓から王宮を
ノーベル平和賞のオスロ市庁舎
いよいよフョールドツアーです。

2007/07/19（木）第12日目：シゲット・マルマッツィエイ１日フリーデイ
【宿泊：Pension Prisacaru（ヴァド・イセイ村）】
ウクライナ正教会、カトリック教会、ルーマニア正教会、社会主義時代の被害者のメモリアル博物館、民俗博物館、野外民俗博物館

本日最後の観光メニューは、ここシゲット・マルマッツィエイでも一番楽しみにしていた野外博物館です。
ただし、今日はマラムレシュ地方で過ごす最後の日なので、ペンションに戻り、夕食をすませたあとに、また午後20時すぎから１時間ほどヴァド・イゼイ村を散歩しました。
それが、今日一日の本当の最後の観光メニューになります。
そのときに撮った写真はこちらの旅行記の後半。

関連の旅行記
「2007年ルーマニア旅行第９日目(5)マラムレシュ地方：ヴァド・イゼイ村を散歩」

http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/album/10189140/

シゲット・マルマッツィエイ観光は、教会めぐり、民俗博物館、社会主義時代の暗黒の歴史のメモリアル博物館と予定どおりすませました。
情報を求めて観光案内所代わりに旅行会社に寄ってみて、結局市内地図だけ買ったり、また書店に寄ったりもしました。
時間は14時。
ほかにも市内には、市場やシナゴーグ、ノーベル平和賞受賞のユダヤ人作家エリ・ヴィーゼル（Elie Wisel）の生家跡の博物館など、気にかかるところはまだまだあります。
でも、それらを回っているうちに、一番楽しみにしている野外博物館で時間が足らなくなっては困ります。
それに今日は17時に野外博物館の入口で、現地ガイド兼ペンションのオーナーのニコラエさんに迎えにきてくれることになっています。
ニコラエさんは時間厳守ですし、好意で迎えにきてもらうのですから、私も当然、時間厳守です。
のんびりしていられません！

野外博物館は、町の中心から３km離れているので、タクシーで行きました。
観光を優先させるために昼食抜きです。
タクシー代は６レウでした。
（2007年７月現在、１レウ＝約55円で換算）
こういう値段が「地球の歩き方」どおりというのは、私の旅行経験の中では珍しいです。
タクシーは冷房がよくきいた、日本のタクシーに劣らぬ新しいきれいな車両でした。ニコラエさんの車が
冷房がきかない、かなり古い車だったのと対照的です。
こんなところでも、シゲット・マルマッツィエイって都会なのね、と思ってしまいました。
でも、涼むヒマもなく５分ほどで着きました。

シゲット・マルマッツィエイの野外博物館も、バイア・マーレの野外博物館と同様、丘の斜面に開けています。
Lonely Planetでは、バイア・マーレの野外博物館の紹介はあっさりなのに、シゲット・マルマッツィエイの野外博物館は絶賛しています。申し込めば宿泊もできるそうです。しないけど。
なので、半日足らずでは回り切れないのではないかと心配です。
中に入ってしばらく、ちょっとした山道を登らなければなりませんでした。
17時に入口に戻るには、何時に見学を切り上げなければならないか逆算せねば！───と慌てて時間を測りましたが、10分くらいで集落のあるところに着きました。

結論からいうと、14時10分に入場し、まちあわせの17時より30分前に出てきてしまいましたし、博物館でものんびり回り、途中30分ほど休んだりしたので、そんなに焦らなくても、時間は余りました。
これが市内であれば、その余った時間でもう少し他の観光ができたでしょうが、仕方がありません。
時間が余るか足らなくなるかなんて、行ってみないと分かりませんからね。

野外博物館では、家屋と家屋の間の道はともかく、移築されている家の門から敷地内の建物まで草ぼうぼうのところばかりでした。人が入った形跡がほとんどみられません。
いや、ところどころ草が倒れたり折れたりしているのが、歩いた形跡ですね。
ほとんど獣道です。バイア・マーレの野外博物館よりも激しかったかもしれません。
でも、バイア・マーレの野外博物館で慣れました@
博物館見学というより、半ばピクニック感覚でした。
こりゃあ、たしかにLonely Planetにあるように、子供たちが喜びそう。
それは別にバイア・マーレの野外博物館でも同じだと思いますけどね。

関連の旅行記
「2007年ルーマニア旅行第８日目(1)バイア・マーレ：花盛りの野外民俗博物館・その１」

http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/album/10185200/

「2007年ルーマニア旅行第８日目(2)バイア・マーレ：マラムレシュ地方の田舎の生活を垣間みて・野外民俗博物館・その２」

http://4travel.jp/traveler/traveler-mami/album/10185202/

この日は、市内にいた昼すぎまでは、風もあって、まだ過ごしやすかったです。
ルーマニアを襲った異常猛暑も今日は中休みか、とホッとしていたのですが、野外博物館に着いてから、風はぴたっとやんでしまいました。
しかも、ハイライトの教会にたどりつくまで上り坂ばかり。
途中、暑さのせいで息苦しくてたまりませんでした。30分の休憩もこのために必要でした。
もっとも、ハイライトまでたどりついてしまえば、残りの見学にかかる時間も見当つきます。このままでは時間が余りそうだと分かったからこそ、ゆっくり休めたわけです。

野外博物館があるあたりは、シゲット・マルマッツィエイといっても、ほとんど隣村といってよい郊外です。
なので、再び、マラムレシュの村めぐりのときと同じような、まったりとした時の流れに、しばし身を任せることになりました。
また、２時間半いて、入場料を払ったとき以外、出会ったのは夫婦１組と５人くらいの家族連れ１組のみ。
バイア・マーレの野外博物館見学のときと同様、ほぼ完全に私だけの世界でした。
でも、もう寂しさは感じません。
むしろ、豊かな自然と古い家屋の温かさに囲まれて一人の世界に浸りながら、世俗の垢とつまらない悩みが洗い流されていくような心地よさがありました。
───しかしそれも、17時にはちゃんとニコラエさんが迎えに来てくれるからこその余裕。
時間になれば元の世界に戻れるという保険をきっちり確保したうえでこそ成り立つ、一時的な逃避に過ぎませんね。

「シゲトゥ・マルマツィエイ農村博物館
　マラムレシュ地方の旧県庁所在地にある野外博物館。マラムレシュ地方の民家を中心に収集している。この地方では木柵に装飾を施した伝統的な門構えは、現在でもよく目にすることができるが、民家は近代化のため急速に消失している。マラムレシュ地方の伝統的な住居環境を知るには必見。オンチェシュチの教会（16世紀）が移築されている。」
（「街並みガイド５」（エクスナレッジ社）より）

南部アフリカの人達と接するとき、白人の支配とアパルトヘイト（オランダ語で分離、隔離）の歴史を忘れることはできない。南アフリカは１４８８年、ポルトガルのバーソロミュー・ディアスが喜望峰を、１４９７年には同じポルトガルのバスコ・ダ・ガマがナタールを発見した後１６５２年にオランダ人のヤン・ファン・リーベックがオランダ東インド会社の東洋貿易の中継基地として、ケープタウンに居留地を作っている。その後オランダ人が多く移民し入植地を開拓していったが１９世紀の初頭に、喜望峰をインド航路の重要拠点と認識したイギリスがこの地を占領、多くのイギリス人を移民させ南部アフリカを支配した。１８３３年にイギリス本国で奴隷制度が廃止され植民地である南部アフリカにも適用されると、多くの奴隷労働力に依存してきたオランダからの移民・ボーア人は反発して、新天地を求めてケープ地方から北方へ大移動した。１８３８年にナタールでズールー族（先住民の一部族）との「血の戦い」の後ナタール共和国を建国するもイギリス軍の追撃に敗れ、さらに内陸に移動。１８５２年にトランスバール共和国を、１８５４年にはオレンジ自由国を建国しイギリスに承認させたがオレンジ自由国でダイヤモンド、トランスバール共和国で金鉱が発見されると、イギリスが進出し占領。１８８０年、１８９９年にはボーア人が蜂起するが１９０２年にイギリスの勝利で終結した。イギリスは和平のためにボーア人に自治権を与えて、１９１０年にトランスバール州、オレンジ自由州、ナタール州、ケープ州からなる南アフリカ連邦を設立した。ボーア人たちは新国家誕生とともに「アフリカーナ」を名乗り民族の権利を主張、有色人種に対して鉱山労働法、原住民土地法といったアパルトヘイトのベースとなった人種差別法を立法化、オランダ語を母体として生まれたアフリカーンス語を英語とならんで公用語に定め、経済はイギリス人、政治はアフリカーナが握るようになった。第二次世界大戦後、アフリカーナはアパルトヘイト政策を策定、世界中の非難を受けながらも頑として受け入れず次第に孤立化していった。１９８９年にフレデリック・デ・クラーク（１９３６年生　７１歳、アフリカーナ・ボーア人政治家。１９９３年マンデラとともにノーベル平和賞受賞）が大統領に就任し、ようやく有色人種との対話をすすめた。１９９０年にはネルソン・マンデラ（１９１８年生　８７歳、１９５２年南アフリカで白人以外で初の弁護士となる。アパルトヘイト政策に抵抗し１９６２年ロベン島に投獄され１９９０年釈放、１９９３年ノーベル平和賞受賞）が２７年間の投獄生活の後に釈放され、１９９１年にはアパルトヘイトが廃止された。１９９４年には全人種参加による南アフリカ共和国の総選挙でアフリカ民族会議が勝利し、ネルソン・マンデラ議長が有色人種初の大統領に就任。ネルソン・マンデラは、一期で大統領を退任し、政界からも引退し現在の大統領ターボ・ムベキを後継者とした。大統領の地位に連綿とせず長期独裁政権になることも自ら回避し、国の方向が誤らないように陰から支援するネルソン・マンデラは世界的にも偉大な指導者と言えるだろう。
アパルトヘイト政策を採り続けたアフリカーナは、アメリカに入植し先住民のネイティブ・アメリカンと戦闘しながら西部を開拓したイギリス人と同様の歴史を持つがアフリカーナには先住民に加えイギリス人というもう一つの敵があった。迫害と戦闘の歴史の中からアフリカーナにとって労働力の確保だけでなく自分達の自治権と安全の確保のために人種隔離政策・アパルトヘイトが必要であったと想像できる。アパルトヘイトの廃止により白人の有色人種への差別意識が改善されたのかどうかは疑問だが、有色人種の指導者が国のリーダーとなって大多数の国民である有色人種のための政治を行うようになったことは大きな前進と言えるだろう。
　長い期間の人種差別に苦しみ現在も経済問題やＨＩＶ感染者問題に苦しむ南部アフリカだが、写真をお願いした人達は一様に明るい笑顔で応じてくれた。豊かな自然や動物を大切にする南部アフリカの人達が今以上に幸せになるように一人一人の明るい笑顔に期待したい。
（写真はジンバブエの高校生）
＝南部アフリカの旅　完＝